Подготовка поверхности.
Оштукатуривание - традиционный способ выравнивания и отделки потолка.

Этапы грунтовки поверхности:

-Нанесение выравнивающего слоя гипсовой штукатурки;

- наклеивание малярной сетки, так называемой «паутинки», для уменьшения вероятности растрескивания финишных слоев отделки;

- шпаклевание поверхности: окончательное (тонкое, чистовое) выравнивание плоскости потолка;

- удаление мельчайших неровностей и шероховатостей. Этот слой, как правило, очень тонок - максимум 1,5 мм;

- окрашивание (часто перед ним рекомендуют закатать поверхность грунтовочным составом, который можно купить в комплекте с «родственной» ему основной краской) или другой вид последней отделки потолка.

   Но чем кривее потолок, тем толще слой штукатурки и тем больше с ним проблем. При толщине более 30 мм увеличивается риск растрескивания или отделения штукатурного слоя от базовой поверхности. Чтобы избежать этого, для выравнивания потолка используют гипсокартонные листы (ГЛК).

Основные типы гипсокартона :

-обычный гипсокартон для стен и потолков; -влагостойкий гипсокартон, на который кладут плитку в условиях высокой влажности;
- огнеупорный гипсокартон (тип Х), используемый в противопожарных конструкциях.
  
   Основой подшивных и подвесных потолков является жесткий деревянный или металлический каркас, который крепится непосредственно или с помощью специальных подвесов к уже существующему потолку. В первом случае потолок- подшивной, во втором- подвесной. С наружной стороны каркас подшивается листами гипсокартона. Листы крепятся с помощью шурупов, на глубину не менее 10 мм, а в деревянный брусок- на 20 мм. Листы, как правило, располагают перпендикулярно несущим брускам или профилям с обязательной заделкой швов. Основной недостаток- невозможность замены гипсокартонных листов после установки. Если комната имеет большую площадь, можно выполнить разноуровневый подвесной потолок, который поможет избавиться от монотонности пространства благодаря образованию функциональных различных зон.
 
   Поверхность потолка, выровненная с помощью штукатурки или гипсокартонных плит, готова для различных видов отделки.

Отделочные материалы могут быть неотъемлемой частью архитектурного ансамбля, а могут наноситься в виде отдельного слоя или покрытия на потолки помещения. В любом случае их следует подбирать с учетом архитектурного контекста. Наряду с мебелью отделочные материалы играют важную роль в создании желаемой атмосферы интерьера. При выборе отделочных материалов нужно учитывать функциональные, эстетические и экономические факторы.
 
  1. функциональные критерии- безопасность и комфорт- долговечность в условиях предполагаемого использования помещения.- легкость в уходе и ремонте.- необходимая степень пожаробезопасности.- соответствующие акустические свойства.
  2. Эстетические критерии.- цвет- естественный или нанесенный.- текстура.- узор.
  3. Экономические критерии- первоначальные затраты на приобретение и нанесение.- ожидаемая долговечность материала и стоимость чистки, ухода и ремонта на протяжении предполагаемого срока службы материала, а также стоимость замены материала в случае необходимости.

Заделка швов.

   Сначала необходимо очистить шов от пыли и наклеить сетчатую серпянку из стекловолокна. Если вы используете бумажную, то ее необходимо вдавить в предварительно нанесенный слой шпаклевки.
   Шпаклевку наносят пластиковым или металлическим шпателем.
Необходимо набрать немного раствора на ребро инструмента и плавным движением распределить поперек шва. Делайте так, чтобы в шов вошло как можно больше шпаклевки.

   Раскрытые стыки (под 45 º) заделывают одной полосой шпаклевки при помощи широкого инструмента.

   Соединения листов гипсокартона встык закрывают двумя полосами шпаклевки( с каждой стороны стыка). Шпаклевку наносят в три слоя, каждый последующий слой шире предыдущего, соединение встык должно быть незаметным. Первый слой заделывает бумажную ленту. Для выравнивания поверхности с каждой стороны стыка ленту закрывают тонким слоем шпаклевки.

Внешние углы.

   Внешние углы армируют специальными металлическими или пластмассовыми уголками с выступающим «гребешком» посередине. Металлические уголки раскраивают ножницами по металлу. Уголки крепят к внешней стороне обшивки гвоздями с шагом 200-300мм. Шпаклевкой заполняют отверстия в полках уголков, создавая ровную поверхность на обеих сторонах угла и прямое ровное ребро- по линии соединения швов обшивки.
    На внешние углы наносится два слоя шпаклевки. После того, как первый слой (подложка) полностью высох, его зачищают шлифовальной шкуркой, после чего можно наносить второй( отделочный) слой при помощи шпателя шириной 200-300мм.

Внутренние углы.

   Внутренние углы отделывают в два слоя. Если вы используете сетчатую серпянку, укладывать ее необходимо над швом (до шпатления) и узким шпателем равномерно нанося шпаклевку по обеим сторонам угла, и выровнять ее теркой. Если используется бумажная лента, ее необходимо сложить пополам и вдавить в шпаклевку, а сверху снова наносят тонкий слой шпаклевки.

   Лунки от гвоздей и другие мелкие впадины шпатлюют в направлении, противоположном первому слою. Перед тем как наносить отделочный слой, шпаклевка должна полностью высохнуть, и быть зачищенной шлифовальной шкуркой.

Хорошие результаты дает замазка зазоров с помощью пасты, изготовленной из мела и мучного клея для обоев (можно взять испорченную муку), который продается в хозяйственных магазинах. Мел и клей смешивают в пропорции 1:1, разводят водой до густой замазки, а затем получившейся пастой заполняют зазоры по всему периметру окна. Белая паста почти не заметна, ее излишки легко стираются тряпкой. Весной достаточно открыть рамы, и высохшая замазка без следа отлетит с переплетов. Ее можно собрать и использовать на следующий год.

Для утепления окон с помощью хлопчато-бумажного белого шнура створки рам открывают, и в проемы по всему периметру укладывают шнур, закрепляя его, где надо, клеем или мелкими гвоздями. При закрытых окнах щели между створками и коробкой хорошо уплотняются. Весной шнур вынимают, стирают и хранят до следующей зимы.

При склеивании существуют общие правила, выполнение которых способствует надежному соединению склеиваемых материалов. Во-первых, обязательно должны быть подготовлены склеиваемые поверхности - очищены от жира и грязи, от остатков старого клея или краски; по возможности они должны быть не гладкими, а шероховатыми - обработанными напильником, шкуркой и т. д. Во-вторых, наносимая пленка жидкого клея должна быть тонкой, и, наконец, клеевой шов надо нагрузить, т. е. сразу после нанесения клея склеиваемые детали надо сжать с помощью струбцины, резинового жгута или просто положить на них груз.

Зачем все это надо? Если клей приготовлен на воде или на растворителе, широкая пленка клея будет препятствовать их быстрому испарению, и пары воды и растворителя будут с трудом проходить через слой клея. При этом они будут «расталкивать» склеиваемые детали. Вот этому-то и должна помешать нагрузка клеевого шва. Кроме того, она способствует, конечно, лучшему сцеплению клея с материалом, проникновению клея в микропоры и трещины. Этому помогает также очистка поверхности и придание ей шероховатости.

Если материалы пористые или поверхность не может быть сделана шероховатой, особенно в тех случаях, когда клеевой шов широкий, применяют так называемый контактный способ склеивания. При этом способе клеем покрывают обе склеиваемые поверхности и до их соединения нанесенные слои подсушивают, с тем чтобы из них испарилось основное количество растворителя; клей при этом образует эластичную пленку. После подсушивания, а иногда и после повторного нанесения клея поверхности соединяют и сильно сдавливают. Надо заметить, что такой способ можно применять не для всех клеев.

Если вам понадобится спаять мелкие железные, медные или цинковые детали, можно пользоваться сплавом из 62 % олова и 38 % свинца. Этот сплав носит название «третник». При спайке третником можно обойтись без паяльника.

Перед началом работы поверхность деталей очистите напильником или наждачной бумагой и смочите щеткой всю поверхность изделия раствором хлористого цинка. Если нет хлористого цинка, приготовьте его из металлического цинка, растворяя последний в соляной кислоте. Потом на поверхность одной из спаиваемых частей положите кусочек третника и нагрейте на грелке (для мелких и тонких деталей можно пользоваться свечой или спиртовой лампой). Если вам нужно спаять проволоку , прикоснитесь полоской сплава к нагретой и смоченной в растворе хлористого цинка поверхности так, чтобы отделилось небольшое его количество. Когда сплав расплывается по поверхности, приложите другую деталь, прогрейте место сплава и дайте ему охладиться. Если у вас нет хлористого цинка, цинка или соляной кислоты, нанесите на поверхность сухой нашатырь или буру. При пайке электрических проводов лучше всего употребить канифоль, растворенную в. спирте. Место спайки облейте водой для охлаждения и затем обработайте старым напильником. Чтобы вылудить железную или медную деталь, смочите ее раствором хлористого цинка и при помощи асбеста размажьте по поверхности сплав. При этом деталь нужно равномерно подогревать на пламени горелки или спиртовки.